Jordânia - parte 4

Deserto Wadi Rum


De Petra descemos para o sul, para o Vale da Lua, outro nome do Wadi Rum. É um deserto com areias avermelhadas e montanhas de granito e quartzito, que fica a 60 km de Aqaba.

Chegamos na entrada do parque pela manhã e bem cedo entramos no deserto, apenas nós e três amigos japoneses, estudantes de medicina. Garotos muito divertidos e muito camaradas. Um deles esteve no Brasil e segundo seus amigos ele vivia dizendo que o Brasil era o melhor país que ele havia visitado. Até chegar ao nosso acampamento paramos em vários pontos de interesse, todos realmente muito legais. Passamos pelos restos da casa que um dia foi habitada pelo famoso Lawrence da Arábia, subimos vários rochedos, de onde tínhamos vistas espetaculares, subimos e descemos algumas dunas. Os japinhas, animados pra caramba, tentavam subir correndo e descer rolando, e sempre aos gritos e às gargalhadas.

Numa das paradas eu pedi o beduíno que era nosso motorista para me deixar dirigir o jipe. Ele disse que sim, mas em uma área mais tranquila, pois a caminhonete não tinha freio. Era brincadeira. Ele tinha 22 anos e era noivo. Dissemos que era bastante jovem para se casar, mas ele disse que os beduínos costumam se casar com 15. Ele falou para a gente que queria 4 esposas: 1 beduína, uma brasileira, uma australiana e uma americana. Também me disse que poderia me ajudar a conseguir uma segunda esposa beduína. Mas a primeira esposa tem que aceitar e até ajudar a escolher a segunda. O problema é que Pretinha não aceita mais ninguém (ela é doida comigo).

Por incrível que pareça, no fim da tarde choveu. Não foi lá aquela coisa que se pode dizer: nossa, que tempestade! Apenas uma garoa que salpicava a areia. Mesmo assim é raro. A Fiona, uma alemã que era voluntária no acampamento nos disse que conheceu pessoas que visitaram o Wadi Rum dezenas de vezes e nunca viram nem uma chuvinha.

Nosso acampamento era composto por uma área de serviços, banheiros, uma grande tenda de beduínos, feita com tapetes de lã de ovelha, que era a área social e onde fazíamos as refeições e as cabanas para passarmos as noites. Tinha pouco mais que o mínimo necessário, mas era isto que queríamos. Não faz sentido querer passar a noite no deserto em um hotel 5 estrelas. Ao fim da tarde começou a esfriar e a noite foi bem fria. Renilza chegou a usar um dos cobertores de emergência.

O por do sol no meio daquela paisagem avermelhada é muito bonito, quase único. Com a noite, dá para entender porque os povos do deserto tem o hábito de ficar estudando as estrelas. Primeiro, é claro, por necessidade, pois ajuda na orientação e também na definição das estações. Segundo, porque é bonito demais. O número de estrelas visíveis parece se multiplicar, já que o ar é muito puro e o céu quase sem nuvens e névoas. A Via Láctea fica facilmente visível.

Jantamos uma comida que dizem ser de origem beduína. Nosso cozinheiro é um cara do Sudão, muito simpático, com um nome muito difícil de se pronunciar. Conhecemos o Sérgio, um mexicano muito gente boa, namorado da Fiona, também voluntário no acampamento. O cara trabalha com uma ideia interessante, de promover algo como uma rede de acampamentos ecológicos em vários pontos do globo. Faltou um violão e umas cervejas, mesmo assim valeu muito a pena.

Aqaba 

Pegamos um táxi partindo de Wadi Rum até Aqaba, compartilhando com um inglês que já tinha hotel em Aqaba, nosso próximo destino. O taxista foi caminhoneiro durante muito tempo, fazendo uma rota que percorria a Jordânia e Iraque. Ele dizia que Saddam Hussein era muito bom, pois os combustíveis eram baratos e a comida também. Segundo ele, todos amavam o Saddam. Exceto os xiitas, que eram a metade da população. Estranho esse conceito de “todos”, que exclui a metade o grupo. Sem contar que os xiitas são cerca de 60% e não a metade.

Enfim, conseguimos nos hospedar no mesmo hotel que o nosso companheiro. O hotel é na margem do Mar Vermelho, com piscina, restaurante, além de oferecer mergulhos guiados.

Aqaba é onde acaba a Jordânia, na porção sul. Dali se podia avistar 4 países diferentes. O primeiro, a Jordânia, onde estávamos. À nossa direita, Israel. À frente, na outra margem do Mar Vermelho, o Egito. E à nossa esquerda, quem tinha boa visão podia ver umas usinas soltando fumaça que são sauditas.

Estávamos ali por duas razões: queríamos mergulhar no Mar Vermelho e para tomarmos um ferry para o Egito. Fizemos um mergulho em meio a corais de qualidade muito boa. Não se comparam a Bunaken na Indonésia, onde mergulhamos em março, mas valeu a pena. Porém, não foi o que esperávamos, já que o Mar vermelho é um dos locais mais famosos para mergulho. É claro que mesmo em lugares muito recomendados, existem pontos para mergulho melhores que outros. Então preferimos acreditar que não vimos o melhor do Mar Vermelho. Mesmo assim valeu a pena.

Saída 

A Jordânia, mesmo sendo um pequeno país possui atrações que facilmente ocupariam um mês de férias. Boas praias, mergulho, os desertos, Petra, o Mar Morto, ruínas, boa comida, além de lugares sagrados para as religiões abraãnicas. Além disso, do país se acessa por terra Israel/Palestina de forma segura.

Mas a gente tinha que ir. Então pegamos um ferry noturno em seu único porto marítimo e de manhã estávamos em Nuweiba no Egito.

Jordânia - parte 3

De volta à Jordânia

Voltamos de Jerusalém para a Jordânia atravessando a mesma fronteira sobe o Rio Jordão. Já do lado da Jordânia pegamos uma van e chegamos em Amman com o dia ainda claro. Não perdemos tempo e no dia seguinte pegamos um táxi direto para Petra.

Petra

Em 2007 Petra foi considerada uma das novas sete maravilhas do mundo. Não é para qualquer um, só para sete. A cidade foi construída escavando-se as rochas. Edomitas, provavelmente horitas, os persas, romano e outros povos dominaram ou exerceram influência no estilo arquitetônico da cidade. Alguns terremotos que destruíram boa parte da cidade algumas vezes ajudaram ainda mais, pois os pedreiros a reconstruíram com ainda mais capricho. O local foi habitado desde antes de 1200 a.C., até 551, quando mais um terremoto inutilizou a cidade. Desde então Petra passou a ser apenas um local intrigante, volta e meia visitada por algum sultão rico ou coisa assim.



No século XIX o local foi descoberto por europeus e se tornou um importante sitio arqueológico, devido à influência de várias culturas e pela arquitetura única.

É possível visitar todo o complexo em um dia inteiro, ainda mais se você topar alugar um burrinho. Nós fizemos a pé, em parte porque ficamos com dó dos burrinhos. Mas acabamos o dia com as pernas moídas.



Petra foi cenário de muitos filmes: Indiana Jones e a Última Cruzada e Transformers II são apenas duas das super produções que a usaram. Mas o que deu IBOPE mesmo foi a gravação de cenas de “Viver a Vida” de Manuel Carlos, onde a personagem da Taís Araújo flertava com o Tiago Lacerda.



Esta camiseta aí fez muito sucesso, já que mais da metade da população jordaniana é de procedência palestina. Um cara, quando voltávamos exaustos do passeio para nosso hotel nos deu carona só por causa da camisa. Ele é filho de palestinos que foram expulsos na guerra de 1967.

Enquanto estávamos em Petra vimos dois protestos. O primeiro, contra as medidas do governo que cortaria o subsidio dos combustíveis, o que elevaria seus preços. O segundo, em plena Primavera Árabe, era de apoio à monarquia do país. Justiça seja feita, muitas pessoas nos disseram que gostam do rei e que seu governo é muito bom.

Jordânia - parte 2

Senhor Shauki, o taxista

Esse cara nos levou até a fronteira com Israel, mas no caminho paramos no Mar Morto e em outros lugares interessantes. Com um bom inglês, este filho de palestinos nos colocou por dentro de tudo sobre o país, cultura, família real e história. Jogou futebol, vôlei, foi corredor, foi soldado, e tem 8 filhos. Contou sobre sua família. Teve os três primeiros filhos em escadinha (hoje com 18, 17 e 16 anos ou algo assim), deu um intervalo de uns 4 anos e fez mais um lance de escada (12, 10 e 9). Deu um espaço de uns 7 anos e vieram gêmeos.

Perguntamos se queria ter mais esposas (quase todas nossas conversas com muçulmanos chegavam neste ponto) e ele disse que não, que era muito feliz, etc. Tinha planos bastante consistentes para colocar os filhos e filhas na faculdade e para ajeitar bons casamentos para eles. Além de tudo ele era muito engraçado e inteligente, sempre com um bom papo. Ele nos disse como seríamos tratados pelos israelenses por sermos parecidos com árabes (e acertou na mosca) e nos adiantou como seriam as coisas para a gente do outro lado. Já chegando na fronteira com Israel, dissemos a ele que tínhamos visitado o Iran. Ele disse: “ uhmmmm, isso pode dificultar. Há quantos anos vocês estiveram lá?” “Há 3 dias”. “O QUE?!!! Vocês não vão conseguir! 0% de chance. Hoje a noite nos encontraremos para jantar em Amman e vocês me contam” (nisso ele errou).

Mar Morto

De Amman até o Mar Morto paramos em uma Igreja de São Jorge, em alguns mirantes, além de uma loja de artesanatos e produtos do Mar Morto (cremes em geral). Todos eles legais, mas sem grande importância para a gente. Já a parada no Monte Nebo foi legal. De lá se tem um panorama da Terra Santa, com Jericó e, dependendo da visibilidade, até Jerusalém. Moisés teria avistado dali a terra prometida. Mais do que isto: para judeus e cristãos, ele teria sido enterrado ali por ninguém menos que Deus! E mais: até a arca da aliança pode estar ali, segundo uma passagem da bíblia. É tão importante que Bin Laden quis bombardear a área.

De qualquer forma a vista é bastante bonita, o local é bem arrumadinho, já que volta e meia pessoas importantes batem ponto lá. Tem algumas ruínas em escavação e alguns monumentos recentes.

Mas os objetivos principais do dia eram boiar no Mar Morto e entrar em Israel. Chegamos no Mar Morto e entramos por um dos clubes que o acessam. Você pode até tentar bolar um esquema para acessá-lo por sua conta, mas aprendi que não compensa.

Mas o que que o Mar Morto tem de tão especial? Pois bem, em termos de tamanho, não passa de uma lagoa, que, se formos tentar encontra-la em um mapa mundi pequeno possivelmente ele será apenas um ponto posto ali devido à importância histórica. Mas o Mar Morto além de ser a maior depressão do planeta fora dos oceanos, estando a mais de 400 metros abaixo do nível médio dos mares, é também a porção de água natural mais salgada da Terra, com uma concentração salina cerca de 10 vezes maior que a dos oceanos. Isto faz com que seja muito fácil para o banhista flutuar em sua superfície.

Aliás, para alguém se afogar no Mar Morto, só amarrando pedras ou coisa assim em seu corpo. É por isso que quase todos os turistas que vão lá tiram a clássica foto, deitados sobre a água, lendo um jornal ou revista. Dá até para tirar uma soneca. Realmente é uma brincadeira legal. Mas tem os seus limitadores. O otário aqui já foi entrando na água como se entra em uma lagoa qualquer, em um mergulho. Queria ver qual era o efeito do empuxo sob quem tenta mergulhar. Mas não usava nenhuma proteção para os olhos. Que idiotice! Devido à salinidade, meus olhos arderam tanto que tive que sair e lavar os olhos com nossa água mineral.

Mas não é só isto: qualquer feridinha que você tiver pelo corpo vai doer como se fosse uma dentada de tubarão. Mas não se preocupe: nenhum peixe sobrevive ali. Bem, como estávamos há mais de um mês entre locais de climas semi-áridos e desérticos, meu nariz estava todo ferido por dentro. Ou seja, meus primeiros momentos ali foram só sofrimento. Depois consegui ignorar parte das dores. É bom não de barbear ou se depilar nos dias anteriores.

Pois bem. Flutuamos até cansar daquilo e almoçamos no restaurante do clube. Os jordanianos tem uma receita de carneiro com quiabo muito gostosa, mas é claro, inferior ao prato mais delicioso do mundo: o Frango Com Quiabo. E quando eu voltava do banheiro encontrei Renilza em um debate acalorado com o Sr. Shawki, o taxista, sobre qual receita era a melhor. Entrei para ajudar Pretinha. O clima estava tenso: o Sr. Shawki atacou assim: “eu entendo porque vocês preferem o frango: porque vocês são uns franguinhos”! E nós contra-atacamos: “e vocês são umas ovelhinhas que ficam assim: béééééé, bééééé´!”. E infelizmente não conseguimos convencê-lo do que é certo. Esses palestinos são muito teimosos, como o planeta inteiro já sabe!

Jordânia - parte 1

A Jordânia, ou Reino Hachemita da Jordânia é famosa no ocidente como um país seguro para o turista e por Petra, atração mundialmente famosa (já esteve até em novela da Globo). Mas o acesso ao Mar Vermelho, ótimo lugar para mergulhar, o deserto Wadi Rum e o curiosíssimo Mar Morto, fazem do país um destino onde a satisfação é garantida.

Chegamos do Iran, pagamos nosso visto no desembarque e pouco mais de uma hora após a aterrissagem já estávamos instalados em um hotel barato (e ruim) na capital Amman.

Um pouco de História

A história desta região remonta deste os tempos pré-bíblicos e vários povos já dominaram este torrão: amonitas, amorreus, moabitas, edomitas, nabateus, egípcios, israelitas, assírios, babilônios, persas, gregos, romanos, muçulmanos, cruzados, cristãos, turcos otomanos e, por fim, os britânicos.

No fim da Primeira Guerra Mundial, o território que agora compreende Israel, a Jordânia, a Cisjordânia, a Faixa de Gaza e Jerusalém foi concedido ao Reino Unido como o Mandato Britânico da Palestina. Em 1922, a Grã-Bretanha dividiu o controle estabelecendo o semiautônomo Emirado da Transjordânia, regido pelo príncipe hachemita Abdullah, enquanto continuou a administração do restante da Palestina. Em 25 de maio de 1946, o país tornou-se independente como Reino Hachemita da Transjordânia.

A Jordânia participou na Guerra de 1967 entre Israel e os Estados árabes de Síria, Egito e Iraque. Durante a guerra, Israel ganhou o controle da Cisjordânia e toda Jerusalém. Em 1988, a Jordânia renunciou todas as reivindicações sobre a Cisjordânia, mas reteve um papel administrativo sob uma colonização final, e o tratado com Israel permitiu a continuidade do papel jordaniano nos lugares sagrados dos muçulmanos em Jerusalém. Uma jogada arriscada, já que poderia ter atraído o ódio de vizinhos árabes, mas que deu certo no sentido de manter a sua paz.

A guerra de 1967 trouxe um dramático aumento do número de palestinos vivendo na Jordânia e hoje eles são maioria. Apesar de grupos armados de origem palestina terem infernizado o lugar na década de 70, os cidadãos palestinos e seus descendentes tem uma boa relação com os beduínos, como se denominam os habitantes de origem jordaniana, já que todos são unidos pelo ódio contra Israel.

A monarquia tem conseguido manter o país em paz no meio de um dos cenários mais propícios a guerras do planeta. Apesar de não serem ricos como os vizinhos em recursos naturais, principalmente petróleo, o turismo, as minas de fertilizantes, a agricultura e uma ou outra indústria tem mantido seus habitantes satisfeitos e, nós não acreditamos que a chamada Primavera Árabe terá algum efeito ali. Apesar de a monarquia manter o domínio do país, existe um clima de razoável liberdade civil.

Porém, por fazer divisa com Israel, que é inimigo de todos os países da região (mesmo que relações diplomáticas digam o contrário em alguns casos) e por abrigar milhões de palestinos, ninguém pode afirmar até quando a Jordânia conseguirá se manter em paz. Não esquecer do resto da vizinhança que de santos não tem nada: Síria, Arábia Saudita, Iraque...

Amman

A Capital Jordaniana não é lá grandes coisas para o turista. Eles tem um teatro romano antigo com um pequeno museu anexo que é bonitinho. Como era perto, fomos lá. Mas não vimos nada que possamos escrever “nossa, como esse lugar é interessante!”. Eles tem também a Citadela. Mas, após visitarmos o teatro romano, decidimos que não iríamos à citadela, pois nos consumiria um dia e duvidamos que veríamos algo pelo menos próximo do que vimos na Grécia ou Turquia. O que nós curtimos muito em Amman foi a comida.

Mas fechamos com um motorista de táxi uma corrida que seria basicamente um dia de passeio misturado com nossa viagem para Israel.

Decidimos ir para Israel o quanto antes e retornar à Jordânia para continuarmos nossa viagem. Como tínhamos visitado o Iran, não era pequena a possibilidade de barrarem nossa entrada e queríamos decidir isto logo. Aliás, o fato de termos ido ao Iran nos obrigou a planejarmos nossa entrada em Israel por terra, pois caso negassem, era só dar meia volta. Se chegássemos por Tel Aviv, de avião, e não fôssemos aceitos, seria um rolo danado e provavelmente nos mandariam para o Brasil.